ロボット 3D 編み機は、オーストラリアのファッション デザインを国内で持続可能に保つのに役立ちます

Jun 15, 2023

ビクトリア州の地方都市マウント・マセドンにある小さな裏庭の小屋が、日本の最新ロボット編み物技術のありそうもない拠点となった。

メーカー島精機株式会社の最新の 3D 編み機は、1 時間以内に糸のコーンを完全なシームレスな衣服に変えることができます。

新しいビジネスベンチャーは、デザイン作業を国内で継続したいと考えているオーストラリアの新興ファッションブランドが初めてテクノロジーにアクセスできることを意味します。

オーストラリアは何十年もの間、自国の衣料品や繊維製造が海外で消えていくのを目の当たりにしており、新進気鋭のデザイナーが「メイド・イン・オーストラリア」であり続けることがますます困難になっている。

テクノロジーの進歩により、設計作業と製造を国内で継続できるようになりました。

伝統的なニット製品は通常、生地の 8 ～ 10% を無駄にしています。

編みプロセスが終了した後、作業員は通常、結合するのに約 15 ～ 20 分かかり、衣服にプレスをかけてラベルを縫い付けるのにさらに 15 分かかります。

Shima Seiki の技術は、無駄がほぼゼロで、約 40 分で糸のコーンをほぼ完成品に仕上げます。

「そうすれば、その衣服は 15 分程度の労働しか必要としません」と KNIT.Melbourne の創設者パトリシア チャーコップは説明します。

「つまり、ほつれた糸を留めたり、ラベルを縫い付けたり、プレスしたり、梱包したりする作業が含まれます。」

チャーコップ氏と、ニューサウスウェールズ州ボウラルに拠点を置く衣料品ブランド「ブルーイメリノ」を設立したビジネスパートナーのアンドリュー・ロス氏は、この機械をオーストラリアに導入するためにパートナーシップを結んだ。

「このパートナーシップは、ホールガーメント編み機に投資し、この種の技術を実際には利用できなかった新興ブランドに提供できるようにするために設立されました」とロス氏は語った。

「私たちは少なくとも 6 か月間、設計者と話し合いを続けてきました。そのため、設計者からは、マシン上でコンセプトをテストして検証することに非常に大きな関心が寄せられています。」

昨年、チャーコップさんは島精機製作所の本拠地である日本の和歌山県を訪れ、機械のソフトウェアのプログラミング技術を学びました。

マックスマーラ、ユニクロ、アディダスなどの大手ブランドは、近年このテクノロジーを実験しています。

昨年ベルリンで開催されたアディダスのポップアップストアでは、顧客にボディスキャンを行い、カスタムデザインのウェアを「プリントアウト」する機会を提供した。

「これは大規模なカスタマイズに適していますが、現時点では業界で有意義な方法での研究はあまり行われていません」とチャーコップ氏は語った。

「しかし、このテクノロジーは実際にそれを可能にするためにセットアップされています。」

世界のファッション業界は、労働力の調達に関する実績や、ファストファッションを取り巻く使い捨て文化によって生み出される大量の廃棄物を理由に、頻繁に攻撃にさらされている。

ABCの「廃棄物との戦い」は、オーストラリア人が毎年3万6000トンもの大量の衣類を埋め立て地に捨てていることを昨年明らかにした。

従来の「カットアンドソー」製造技術では、パターンをカットした後に残ったスペースから大量の廃棄物が発生します。

チャーコップさんは、この機械を1年間使用した結果、袋1つ分の布くずが発生したと語った。

オーストラリア統計局のデータによると、オーストラリアの衣類、繊維、履物製造業のほとんどは海外で失われ、2013/14年から2015/16年の間にこの分野で5,100人弱の雇用が失われた。

「世界のファッション産業、廃棄物、そしてオーストラリアから遠く離れた国々の労働力に何が起こっているかについて語る背景があると思います」とロス氏は語った。

「私たちのミレニアル世代は、ものがどこから来て、どのように生産されるのかを理解することに熱心で、それが自分のブランドの精神に反映されるので、ファッション業界を変えたいという願望と未来の間には直接的なつながりがあります」道が開け始めているのが見え始めています。」

メルボルンを拠点とするデザイナー、コートニー・ホルムは昨年、自身のレーベル「A.BCH」を立ち上げ、顧客がその構築に関わるあらゆる要素をソースまで追跡できるような衣服の制作に着手した。